Как снимать любительской зеркалкой начального уровня на примере Canon 450D

И не только начального. Про то, как научиться использовать возможности своей камеры, перестать боятся ручных режимов, хотеть камеры более мощной и начать получать удовольствие от съемки тем, что есть. И только после этого захотеть иметь камеру более высокого уровня ;)

1. Материал создан по просьбам трудящихся

2. Не претендую на правду в последней инстанции, а просто делюсь опытом 

3. Будет редактироваться, если возникнут вопросы. И надеюсь, что появятся - зря я, что ли, старалась ))))

Уффф, ну все, можно начинать.

Исходим из того, что у вас есть зеркальный фотоаппарат с возможностью смены объектива (у меня Canon 450D) фирм Canon, Nikon, Sony, Leica.

* Если у вас нет такого, то вот, о чем идет речь - около 23 тысяч рублей с объективом начального уровня новый и б/у от 13 тысяч рублей, тоже с объективом.

Его возможности, он это может:

- снимать резко в полной темноте 

- снимать при плохом освещении очень быстро двигающиеся объекты :)

(Эти фото снимались на Арбате, выскакивая навстречу незнакомым людям с камерой наперевес, ужас!)

- приятно снимать в комфортных условиях

ОСНОВЫ

Как добиться резких снимков при плохом освещении:

Не снимайте в режимах Auto и P! Используйте режимы Av=приоритет диафрагмы (выдержку камера выставит сама) или Tv=приоритет выдержки (камера сама разберется с диафрагмой). 

О приоритете диафрагмы.

Если в помещении темновато, то поставьте самое маленькое (в цифровом значении), число диафрагмы. Оно зависит от вашего объектива и камеры. У меня это 2,8. Чем нам это грозит? Маленькой глубиной резкости изображения. Что делать? Фокусироваться на глазах, если это человек или на детали, которую мы хотим выделить, в нашем случае. Почему самое маленькое цифровое значение? Потому что при этом дырка, в которую попадает свет, становится максимально большой, а нам этого и надо - пропустить как можно больше света в камеру :)

Приоритет выдержки.

Его мы используем в случае двигающихся предметов (дети, например) или, если хотим увеличить-таки глубину резкости по максимуму. 1/60 сек - самое длинное, что можно использовать при съемке с рук (без штатива). Если ребенок быстро бежит, то самое маленькое, что можно поставить 1/100, лучше 1/200 и далее. На 1/1000-1/5000 снимают капельки воды в фонтане!

Важные моменты:

1. Очень многое зависит от точки фокусировки. В темноте лучше сфокусироваться на самой светлой точке в области желаемой резкости!!!  Если глубина резкости совсем мала, то сфокусироваться лучше примерно в серединке (по глубине) области резкости, так резкость попадет чуть вперед от точки и назад, т.е. захватит максимальную область вокруг нужного места.

2. При съемке в темноте наша техника пытается черный вытянуть в серый - это по умолчанию для всех камер! Что надо сделать, чтобы снимки в темноте не были дневными? У зеркалок есть шкала коррекции экспозиции.

При нажатой кнопке +/- крутим колесико настройки, на нижнем фото оно за кнопкой спуска виднеется, зубчатое такое.

Вот кнопка +/-

Что мы можем еще? 

При съемке на снегу, например, камера всегда недодерживает и фигуры получаются слишком темными - крутим наше колесико коррекции в "+". +1 для начала достаточно.

И наоборот - вечерний город снимаем корректируя в "-". Там обычно надо скрутить до -1,5-2. Попробуйте ;). Этим мы еще и добиваемся меньшей выдержки, а значит и резкости при съемке с рук в темноте. Фокусируемся в темноте на самом светлом, не забывайте!!! Мои фото из ночного клуба сняты именно так: "-2" - приоритет выдержки - выдержка 1/60 - фокусировка на яркоосвещенных деталях (когда прожектор прибегает в нужное место). И никакой вспышки!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРИКЛАДНАЯ РУКОДЕЛЬНАЯ.

Вам не сюда, если вы не изучили материал выше!!! Проку не будет! Поизучайте кнопочки )))

Снимаем рукодельные объекты дома без дополнительной техники при плохом освещении:

Правило 1. Не снимаем при электрическом свете. Дождитесь утра, пусть самого хмурого и выключите все лампы.

Правило 2. Поставьте значение ISO (светочувствительности), максимальное для вашей камеры минус 1-2 ступени, т.е., если у вас максимальное значение ISO 1600, как у меня, можно поставить максимум 800. Чем больше максимальное значение ISO у камеры, тем лучше!!! Ориентируйтесь при выборе камеры (если это случится) в первую очередь на него и на количество точек фокусировки, а не на раскрученные мегапиксели. Если поставить значение сааамое большое, то качество кадра будет отвратным, полезет "зерно". Если снимать в режиме ISO Auto, то камера в темноте может выбрать как раз это максимальное значения и все вам испортить. 

Правило3. Выберите режим приоритета диафрагмы Av. Открываем максимально дырку-диафрагму, у меня это значение 2,8. Если вам нужна большая глубина резкости, вам в следующую главу. Если вы снимаете детали подробно и можете допустить художественную размытость заднего плана, оставайтесь :)

Правило 4. Выбирайте точку, где должна быть резкость и фокусируйтесь на ней с помощью точек фокусировки. Если есть возможность, выберите для фокусировки светлый блик на фурнитуре, пятнышко света на складке и т.д.  Сфокусируйтесь! И не отжимая полуприжатого пальца, В ЭТОЙ ЖЕ ПЛОСКОСТИ, сместитесь для компоновки кадра (если надо). Снимайте!

Правило 5. Если у вас все-таки получились нерезкие кадры, то не отчаивайтесь, не переходите на встроенную вспышку и режим Auto, а купите штатив типа такого (1490 руб.) и переходите к следующей главе. Все у вас получится! Если у вас есть вопросы о выборе штатива - пишите!

Снимаем рукодельные объекты с помощью штатива:

Настройки камеры, свет только дневной!

ISO 200, WB auto (баланс белого), режим Av, диафрагма от 2,8 до 11-16 (большее значение: больше глубина резкости, меньшее: красивое боке = размытость фона). Правила фокусировки те же, что и без штатива. Выдержку камера поставит сама. Выдержка может быть сильно длинной, поэтому важно не трясти камеру во время съемки - поставьте режим задержки спуска (у Canon это называется "таймер автоспуска"), хотя бы на 2 сек, и УБЕРИТЕ РУКИ ОТ КАМЕРЫ И ШТАТИВА! Кадр получится отличным, даже в квартирных сумерках.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Снимать лучше в формате RAW, он не теряет информацию в тенях, можно вытянуть их потом в фоторедакторе. 

- Встроенная вспышка срабатывает только в режимах Auto и P и встроенных программных (типа "Пляж", "Портрет" и пр.), не пользуйтесь ими :) Встроенная вспышка бьет вперед, в "лицо" снимаемому объекту. Свет, упираясь в препятствие, "размазывается" по нему, не освещая фон, он слишком слабый, чтобы и его осветить. В результате получаем вырезанные из жизни фигурки, приклеенные на темный, непроработанный фон. Мы же хотим красивых фото? Тогда забываем про встроенную вспышку и встроенные режимы!

- Не надо покупать внешнюю дополнительную вспышку пока вы не убедились, что все способы, перечисленные выше, вам не помогли :) Она хороша, но осваивать ее тоже придется ))))

*** Если вы хотите снимать своё рукоделие и при электрическом свете, то сначала изучите все, что написано выше, а потом купите внешнюю вспышку или даже ! набор света ! (это совсем круто, но совсем необязательно для тех, кто не снимает объекты больше крупной сумки и не имеет свободной площади метров 15 квадратных). Вспышку имеет смысл покупать для съемки вечером, когда солнышко уже село - цена вопроса от 10 тыс. рублей. Так что подумайте - может, лучше дождаться солнышка и на эти деньги прикупить еще тряпочек? ;)))

Я старалась :). Очень. Так что тапками не кидаться, критика и поправки приветствуются - давайте вместе создадим хороший материал для начинающих фотографов, дело это полезное!

Продолжение по запросам ;) Пишите, буду править. Хороших вам снимков.

P.S. Нужно ли объяснить что за звери "выдержка" и "диафрагма"? Рассказывать ли про выбор объектива и подробно про работу с внешней вспышкой?

P.P.S. Народ, про объективы сразу написать не готова, чтоб точно правильно. Никто не хочет вызваться добровольцем? Мои соображения на эту тему в комментариях к посту!