Canfranc nevado 1

Ya en 1853 diversas entidades trabajan sobre la vieja idea de unir Francia y España a través de una línea de ferrocarril que atravesara los Pirineos, aunque las obras no comenzaron hasta 1888. Después de descartar otras opciones, la Estación Internacional de Canfranc se construye en la gran explanada de Los Arañones, a 1.195 m. de altitud. Después de varios retrasos, en 1928 el Rey Alfonso XIII y el Presidente de la República Francesa M. Gaston Doumergue inauguran la línea y la Estación, edificio clasificado de modernista, integrado en las corrientes internacionales de la época.

La Estación de Canfranc fue el complejo ferroviario mas importante de los construidos en nuestro país durante el primer tercio del siglo XX y el segundo de Europa tras la estación alemana de Leipzig. Las medidas y números de su edificio central así lo reflejan: 241 m. de longitud, una anchura de 12,5 m., 75 puertas por cada lado y tantas ventanas como días tiene un año. En la planta baja se ubicaron las dependencias de mayor categoría y bajo la cúpula central se encontraba el vestíbulo, un amplio espacio decorado con pilastras adosadas, capiteles y molduras de escayola. Aquí estaban las taquillas y las ventanillas de información para los viajeros. El Hotel Internacional con su restaurante, las dependencias administrativas, las compañías explotadoras y una treintena de viviendas en las que se alojaban los empleados de la estación, completaban el complejo.

La gran depresión mundial, un grave incendio y sobre todo la Guerra Civil del año 36 suponen un freno en su normal funcionamiento. El ejército rebelde se hace cargo de la Estación y el túnel queda tapiado para impedir cualquier penetración desde Francia, y así quedó hasta 1939, cuando estalla la II Guerra Mundial.
Los Nazis, con un grupo de oficiales de la SS y miembros de la Gestapo, tomaron el mando de la Estación hasta el final de la contienda.
Comenzó a urdirse una trama de espionaje por los dos bandos. La Resistencia Francesa se colaba por Canfranc ayudada en muchos casos por sus amigos españoles. La Estación también fue vía para los judíos que escapaban del horror de la Alemania nazi.

También fue un coladero de contrabando. Existen documentos que demuestran lo que siempre se sospechó: el contrabando de oro del expolio nazi. Nada menos que 87 toneladas de oro procedentes de Suiza se blanquearon en España a través de Canfranc. Parece ser que parte de ese oro fue el pago que Hitler le hizo a Franco por los envíos que éste hacía de toneladas de mineral de wolframio procedente de las minas de Galicia. Este mineral era esencial para el blindaje de los tanques y cañones del ejército alemán, y Franco lo enviaba en agradecimiento por la ayuda de Hitler durante la Guerra Civil Española.
El resto del oro se cree que llegó a Portugal (junto con 44 toneladas de plata, 44 de armamento, 10 de relojes y otros enseres) para ser enviado a nazis exiliados en Sudamérica que se encargarían de esconderlo o blanquearlo. 

Finalizada la II Guerra Mundial la estación comenzó a recobrar su funcionamiento habitual aunque, debido a los estragos que la guerra había producido en Francia y la situación de España después de su propia guerra, la afluencia de trenes disminuía poco a poco pero de forma considerable.
Fue en 1970 cuando la Estación recibió su estocada final que provocó su abandono, dejándola como un fantasma de hormigón  y hierro olvidado en mitad del Pirineo. Fue el 27 de marzo cuando un tren francés, tirado por dos locomotoras, descarriló destruyendo el puente de L’Estanguet. Al parecer el descarrilamiento se produjo por un fallo en el sistema eléctrico, pero otro muchos, de aquí y de allá, cuentan que este accidente no fue casual y que se trató de un ardid elaborado por la SNFC (la compañía ferroviaria francesa) para cerrar la vía, puesto que para la compañía francesa producía pérdidas cada vez mayores.
El proyecto de reapertura de la línea internacional del Canfranc es una vieja aspiración muy querida por los aragoneses. El estudio de reapertura de la línea y la reconstrucción de la Estación están aprobados por los gobiernos francés y español, lo que implica una inmediata intervención.

Fuentes: "La Estación de Canfranc", Oficina de Turismo de Canfranc, e "Historia de la Estación de Canfranc",unmundofascinante.com.

El Batallador nunca duerme

Alfonso I el Batallador reinó en Aragón y Pamplona durante el primer tercio del s. XII. Hijo del monarca Sancho Ramírez y Felicia de Roucy, fue uno de los reyes aragoneses mas relevantes, especialmente en lo relativo a la consolidación y expansión del reino.
Educado sobre todo en el Monasterio de San Pedro de Siresa (Huesca) en un ambiente estricto y religioso, desde muy joven se obsesionó con la idea de la lucha y recuperación de territorios frente a los musulmanes. Llegó a duplicar la extensión de reino tras la importante conquista de Zaragoza. Gracias a su matrimonio con doña Urraca, gobernó temporalmente sobre los territorios de Castilla, lo que duró hasta que la oposición nobiliaria forzó la anulación del matrimonio. Sus campañas le llevaron hasta Córdoba, Granada y Valencia, donde consiguió sonadas victorias frente a los musulmanes.
Muerto en combate y sin descendencia, su absurdo testamento, mediante el que el reino debía repartirse entre las Órdenes Militares del Temple, Santo Sepulcro y San Juan del Hospital, contó con el rechazo de los nobles que lo consideraron irrealizable. El reino se vuelve a fragmentar después de medio siglo. Aragón pasa a manos de su hermano Ramiro II el Monge, y Navarra es entregada a García Ramírez.
Pero Alfonso I, como un moderno "último de Filipinas", continúa vigilante día y noche desde lo alto del Parque Grande de Zaragoza, atento a cualquier posible ataque enemigo y quizás maquinando nuevas campañas bélicas.

Chantilly (1)

A 50 kms. al norte de París, en el departamento de Oise, a orillas del río Nonette, nos encontramos con el Castillo-Palacio de Chantilly.

Incluye dos edificios anexos: el Gran Palacio, destruido durante la Revolución Francesa y reconstruido en la década de 1870, y el Pequeño Palacio que fue construido hacia 1560. El conjunto cuenta además con un hipódromo, un hotel, museos, parque y jardines, en un entorno de 7.800 hectáreas de bosques.

Destaca el Museo Condé, que cuenta con una de las mejores colecciones de pintura de Francia y la biblioteca de 40.000 libros, la segunda mayor riqueza bibliográfica del país.

Aunque hoy día resulta inimaginable la construcción de semejante emporio para disfrute de unos pocos, como ocurrió en su tiempo, lo cierto es que se trata de un atractivo turístico que proporciona grandes beneficios al Estado. Aunque, actualmente está regentado por el multimillonario príncipe Karim Aga Khan IV, por cesión del Estado francés.

Albarracín (y 3)

 Por el Portal de la Molina, hacia unos de los 3 caminos que conducen a los alto de la muralla.

Tras el 711 y la invasión musulmana de la península, Albarracín pasa a ser un núcleo militar de primer orden. Por concesión, la ciudad llega a manos de la familia cristiana de los Azagra, que harán de ella un Señorío independiente de Castilla y Aragón desde 1170 hasta 1285, cuando es conquistada por Pedro III de Aragón.

Llama la atención sus pintorescas calles empinadas y estrechas, con el característico color rojizo de las construcciones, llamado rodeno.

Casa de la Julianeta.
Creo que se me nota que tengo debilidad por Albarracín. Me atrapa.

Albarracín (1)

Este reportaje sobre Albarracín se compone de tres entradas, que publicaré alternativamente con otras cosas.
 ¡Ójala que os guste!

El casco antiguo está construido sobre las faldas de una montaña rodeada por el río Guadalaviar (en cuyo lado están edificadas las casas colgadas). Al norte está la sierra de Albarracín y al sur los montes Universales.

El trazado de sus calles está adaptado a la difícil topografía del terreno, con empleo abundante de estructuras con entramado de madera y tabicones de yeso (material característico de Albarracín).

Ni el mejor reportaje fotográfico podría representar fielmente toda la belleza y singularidad de esta localidad del Bajo Aragón, considerada uno de los conjuntos histórico artísticos mas interesantes de España.

Cinco Villas (y 3) - Sádaba, Ejea y Tauste

Y con esta entrada termino la serie dedicada a la Comarca de las Cinco Villas, cuya importancia artística e histórica está fuera de toda duda, pese a lo que sigue siendo una gran desconocida. Quizás poner en valor, que se dice ahora, nuestro patrimonio cultural sea una de las asignaturas pendientes que tenemos por delante.

 

El castillo de Sádaba es el mejor conservado de toda la comarca de las Cinco Villas. se trata de una importante construcción en piedra sillar que conserva intacta su fisonomía del siglo XII. Está situado en un alto rocoso que domina todo el municipio y posee una planta rectangular flanqueada por siete torres almenadas.

Seguimos en Sádaba para admirar la Iglesia de Santa María, de estilo gótico. Destaca la imagen del Cristo Marinero, que recibe su nombre de la leyenda que dice que fue traído por un sadabés desde el océano Atlántico a principio del XVI. También destaca y mucho la portada principal, organizada mediante arquivoltas apuntadas bajo relieves de tipo flamígero, así como su esbelta torre adornada con arbotantes y pináculos.

Pasamos a Ejea de los Caballeros y nos detenemos, cómo no, en la Iglesia de San Salvador, cuya bóveda de cañón apuntado y ábside poligonal demuestran su carácter de templo románico de transición al gótico.

Imprescindible "perder" un buen rato contemplando su extraordinario retablo mayor del siglo XV, un auténtico tesoro oculto durante 300 años bajo una capa de pintura barroca. Se trata de una joya gótica de las más admirables que se pueden contemplar.

 Detalle de la Iglesia de la Virgen de la Oliva, también en Ejea.

Y terminamos nuestro recorrido dando una vuelta por la localidad de Tauste, donde destaca la Iglesia, también llamada de Santa María, y sobre todo su imponente Torre Mudéjar, algo inusual en toda la comarca debido, como ya expliqué, al repliegue de los musulmanes hacia el Valle del Ebro a consecuencia de la frontera defensiva que se desplegó por estas tierras para frenar sus posibles contraataques.

Peñaranda de Duero

Al sur de la provincia de Burgos nos encontramos con una de esas villas que siempre recomiendo visitar. Casonas renacentistas y barrocas, colegiatas y palacios, conforman un conjunto monumental de primer orden.

La Ex-Colegiata, y actual iglesia parroquial de Santa Ana, data del s. XVI y está situada en la Plaza Mayor. Se trata de un edificio bastante austero pese a sus grandes dimensiones, con una imponente portada barroca.

A mediados del siglo pasado se colocó en medio de la plaza el llamado rollo jurisdiccional, que anteriormente se ubicaba fuera de las murallas como símbolo de la Justicia. Se trata de una columna de piedra coronada con una cruz donde se exponían las cabezas de los ajusticiados.

Al fondo y a la izquierda vemos el Palacio de Avellaneda, que creo merece capítulo aparte en la próxima entrada.

El castillo, asentado sobre la roca, tiene su origen en el s. X, en los tiempos de Fernán González. Reformado en el XV, sobresale su torre del homenaje y sus altos muros almenados.
Por todo ello reitero mi recomendación para visitar este lugar. Bueno, y también por el lechazo asado y la morcilla de Aranda, que no es lo de menos.

Castillo de Loarre (2)

Calatañazor

Situada a 32 kms. de Soria, la localidad de Calatañazor es un conjunto urbano típicamente medieval, con sus casas de barro y paja, su mampostería de piedra y sus calles empinadas. Lo que más me llamó la atención son las chimeneas cónicas y entre ellas una milenaria que se puede visitar. Está rodeada de una robusta muralla y conserva algunos restos de lo que debió ser un imponente castillo.
Me enseñaron de pequeño que aquí tuvo lugar la famosa batalla en la que los ejércitos cristianos coaligados derrotaron y dieron muerte al temible caudillo Almanzor. Según la leyenda "en Calatañazor Almanzor perdió el tambor", en alusión a que en esta batalla perdió su carisma de guerrero victorioso.Ya ningún historiador, que yo sepa, defiende la veracidad de esta batalla, que quizás pudo ser una simple escaramuza. Al parecer, Almanzor murió en Medinacelli después de sentirse enfermo unos días antes, aunque quién sabe si a causa de heridas de guerra.
Con batalla o sin ella, Calatañazor bien merece una visita.

Alquézar

 

Villa medieval situada a orillas del río Vero, en la Comarca del Somontano y sobre la Sierra de Guara, a 51 kms. de Huesca.

 

 

Destaca la majestuosa Colegiata de Sta. Mª La mayor y su conjunto urbano declarado Monumento Histórico-Artístico.

 

 

En el s. XI el rey Sancho Ramírez lo conquista y construye una colegiata románica que será sustituida en el XVI por otra tardogótica.

 

 

Debe su nombre al castillo o Al-Qasr, construido en el s. IX para defender el acceso a Barbastro frente a los reinos cristianos.

Los restos de su pasado medieval y alguna pintura prehistórica convierten a Alquézar en un destino interesante para quienes quienes como yo disfruten transportándose a un pasado con historia.

 

Palacio de la Aljafería

Desde que en el s. XI, Al-Muqtadir lo mandara construir como símbolo del poder de la Taifa de Zaragoza, este palacio ha servido a diferentes situaciones históricas y artísticas.

Así, fue palacio medieval mudéjar, palacio de los Reyes Católicos, cárcel de la Inquisición y cuartel militar durante la guerra civil , hasta la actualidad en que sirve de sede a las Cortes de Aragón.

Es el único testimonio conservado de un gran edificio de la arquitectura islámica hispánica de la época de los Taifas.

El Patio de Santa Isabel, El Salón Dorado y la Torre del Trovador, son algunos de los lugares importantes de este palacio.

En cuanto a la Torre del Trovador,  es el lugar en que Giuseppe Verdi sitúa la acción de su famosa ópera Il Trovatore.