Añadiendo luz al otoño

        
         Para aquellos que tengáis pensado tener un material algo más avanzado os presento un truco para fotografías otoñales de ríos que requerirá de un par de flashes sincronizados y un reflector dorado.

         El truco consiste en aportar luz extra a la toma para embellecer una zona concreta, y así añadir mayor interés a la fotografía.
   
         La situación más sencilla se da cuando no necesitamos poner un filtro de densidad neutra porque ya de por sí hay poca luz en el ambiente, con lo cual podremos hacer una exposición a 1 o varios segundos y el agua quedará movida a la par que conseguimos aportar nuestra luz de flash.

         Si necesitamos reducir la luz porque hay más de la que necesitamos para alargar la toma, entonces pondremos un filtro de 6 diafragmas. Es muy probalbe que para que quede reflejado el flash debamos subir a ISO 200 o 400, lo que acortará el tiempo de exposición inevitablemente, pero hará que el sensor sea más sensible a la luz de nuestros flashes.

         Os presento primero al foto sin flash.

         Lleva polarizador para que se vea el fondo del río, esto ha hecho que se pierda algún diafragma de luz y no necesite poner un filtro de densidad neutra, por lo tanto el ejemplo que os pongo es el más sencillo. La reducción de luz la hace el propio polarizador.

         Para hacer el truco que os digo, voy a añadir 2 flashes por la izquierda reflejados en un reflector dorado, para que la luz acompañe al tono dorado de toda la escena y a la vez sea una luz suave.

         Primero coloco el temporizador de la cámara para que se dispare a 10 sg. y después, por la izquierda coloco el reflector, que puedo tenerlo colocado mediante un trípode, y ubico los flashes a mano para que uno refleje en la roca y otro en el agua. Habrá que hacer diversas pruebas.

         Yo he sincronizado los flashes por infrarojos, pero también se puede hacer por cable que es muy barato. El resultado es el siguiente.

 
           Como véis, el primer plano gana bastante más que en la primera fotografía.

           Los datos de la foto son f/8 y 1,6 sg. de exposición.

           Espero haberos ayudado y dado nuevas ideas para vuestras fotografías.

           Un saludo a todos.

Creando Fotografías con la Luz

          No sé en los sitios donde fotografiáis, pero aquí en Madrid todo está seco y feo, y se le quitan las ganas a uno de salir a fotografiar una vez que el verano ha dejado su huella y todavía no ha llovido nada, porque los resultados suelen ser muy malos.

          Cuando sucede esto, podemos acogernos a la libertad de creación y crear nosotros nuestra propia iluminación, es decir, ya que la naturaleza no nos aporta suficiente interés como para plasmarlo en una fotografía, aumentemos nosotros el interés de una escena jugando con la iluminación.

          Para mí, la luz es el factor que determina finalmente si una fotografía merece la pena que se haga o no. Una luz mala estropeará toda una fotografía. Por eso, cuando todos los demás factores fallan, una buena luz puede salvar una fotografía.

          Quiero mostraros un ejemplo con un sujeto muy típico en cualquier campo: Un cardo seco.

          Con un cardo seco, nuestra cámara con un macro, y un flash por cable, se pueden hacer maravillas. Es recomendable tener un reflector de estos que se llaman 5 en 1 que se venden en muchas tiendas de fotografía o por Ebay, que tienen reflector blanco, plateado y dorado y a la vez son difusor. Si no tuvieramos el reflector sería interesante conseguir algo que refleje la luz y sea de color dorado o blanco. Por supuesto, ya veréis que si es dorado, podemos imitar la luz del sol.

          ¿Porque´usar luz reflejada? Porque es más suave y embellece los objetos iluminados creando sombras menos duras.

METODO

           Lo primero que debemos buscar es la composición que queremos hacer con el cardo. Hacemos que nuestro ojo sea cómo el objetivo de una cámara, y nos colocamos pensando donde va a estar el cardo en la fotografía y hacia donde va a dirigirse el tallo que lo sujeta. Una vez pensado, colocamos la cámara en el mismo lugar que el ojo (más o menos) y recomponemos mirando por la cámara hasta que tengamos lo mismo que veíamos sin la cámara.

           Tras haber compuesto, vemos la luz que tenemos y decidimos la luz que va a tener el fondo.

           La luz del fondo, si no queremos variar el diafragma (para no variar la profundidad de campo), y si no queremos variar la velocidad en exceso, porque la mayoría de las veces hay brisa y no se puede hacer muy lenta, viene determinada por el nº ISO.

           Vosotros sabéis cuál es el límite del ISO de vuestra cámara en el cual si se sube más el ISO ya se nota demasiado y no tiene arreglo. En mi caso es ISO 1600 o apurando 3200, subirlo más en la 5D Mark II es tontería. Dependiendo de la cámara que tengáis podréis usar más o menos ISO. Sí os diré, que en este ejemplo que os pongo no he usado más de ISO 400, con lo que todos podemos hacerlo si no hay mucha brisa (si hay mucha brisa hay que disparar más rápido y subir el ISO para igualar la luz).

           Primero hacemos unas pruebas a diferentes ISO con la velocidad y diafragma que vamos a usar. Las fotos resultantes son ISO 1600, ISO 800 e ISO 400

           Estas 3 fotos nos dan una idea de cómo va a quedar el fondo de oscuro si no lo iluminamos.

           Para las fotos que he hecho he utilizado en casi todas ISO 400 y he realizado las fotos un poco más lentas para captar algo más de luz en el fondo. Aún así, en 2 de ellas he usado ISO's más altos para que veáis la diferencia en los fondos.

           La primera a ISO 1600 con luz lateral de flash rebotada en el reflector dorado.

            Vemos que el fondo queda excesivamente claro y se asemeja a los tonos del cardo, con lo cual nos indica que deberemos bajar el ISO para oscurecer el fondo y que se distinga mejor del cardo, así que haremos una prueba a ISO 800.

           
              Ahora la diferencia en el fondo es muy patente, y mejora mucho la toma. Parece luz natural del sol con un fondo de sombra.

              La luz lateral realza el volumen. Dependiendo de la posición del flash conseguimos que parezca luz de amanecer, de sol de media mañana o de medio día.

              Los flashes pueden abrir o concentrar la luz. Este factor viene expresado en milímetros. El flash que uso yo puede abrirse hasta 14mm. y concentrar la luz hasta 105mm. Cuando rebotéis la luz en el reflector dorado el aspecto final de la fotografía variará mucho dependiendo de si concentráis la luz o abrís el radio de difusión de la luz, que hará que llegue a más lugares, muy probablemente hasta el fondo si le aplicamos la suficiente potencia o si el ISO es alto (lo cual hace que sea más sensible a la luz).

             La luz trasera de contraluz es muy interesante. Realza las formas y bordes.

            En este caso, he cerrado el haz de luz del flash a 105mm. para concentrarlo en el cardo, pero lo he dejado algo girado para que también ilumine un poco del fondo y no se presente tan oscuro. La luz reflejada en el reflector dorado se asemeja totalmente a la del sol mañanero como véis. El resultado es perfectamente natural y hemos convertido una fotografía plana en una fotografía con volumen despegada del fondo. El ISO es de 400.
         
            Otro ejemplo a ISO 400 de contraluz sería este:

             Lleva los mismos parámetros que la anterior solo que he elevado más el reflector para que ilumine no tan a contraluz. También parte del flash llega al fondo. La impresión es de que el sol ya se ha elevado sobre el cielo.

             Otro tipo de luz es la luz cenital, direccionada desde arriba, siempre con el reflector dorado. En este caso frontalmente al cardo. Parece luz de media tarde. Si os fijáis, el hecho de dejar el fondo en sombra hace que resalte mucho más el cardo.

              En este caso, al ser frontal, se pierden más referencias de su volúmen, y la fotografía queda  más plana. El flash sigue en 105mm. y apenas influye sobre el fondo.

               Si abrimos el flash a 24 mm. para que llegue al fondo nos quedará esto:

             Nos indica que deberemos subir toda la potencia del flash si queremos que llegue su luz al fondo. Así conseguiremos este efecto en el que se ilumina cenital-frontalmente el cardo y a la vez iluminamos el fondo con los mismos tonos dorados.

               
                    El aspecto es el de un día soleado pero con tonos muy suaves que aportan gran belleza al conjunto, sin embargo, al ser cardo y fondo del mismo tono, no destacan mucho, y la toma pierde fuerza. Debemos recordar que tiene gran importancia que el fondo sea diferente al color del objeto principal si queremos que destaque.

                   Otro tipo de luz es la luz nadir, es decir, la que surge de abajo. Esta luz no se da en la naturaleza y siempre da un aspecto artificial. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer.

                   Colocaríamos el reflector en el suelo, y con el flash a 105mm. dispararíamos para que incidiera en el cardo a contraluz. El resultado sería el siguiente:

                   O bien, si abrimos el haz del flash a 24mm. y la luz incide también sobre el fondo, tendríamos una luz suave muy elegante:

                     Finalmente tendríamos el efecto de contraluz más conocido, en el que la figura queda muy oscurecida o totalmente negra. Para eso bajamos a ISO 100 y disparamos el flash a toda potencia para reflectarlo sobre el fondo. El resultado es el que a mí más me ha gustado de toda la serie. Hace que se oscurezca verdaderamente el cardo al captar menos luz, y acentuamos ese efecto iluminando mucho el fondo.

                     Para que apareciera la mayor profundidad de campo posible en el cardo y así reflejara bien su contorno sin que se viera el fondo, he podido subir el diafragma a f/16. El resultado queda así (merece la pena verla en grande):

                   Como véis, se ve algo del fondo menos desenfocado, pero todavía aguanta bien y recoge mucha belleza en esa variedad de tonos.

                   En este tipo de contraluz no se dirige la luz reflejada hacia el sujeto principal, sino solo hacia el fondo.

CONCLUSIONES

                    En pocas disciplinas de naturaleza podemos controlar la luz tanto como en la fotografía macro.

                    En paisaje dependemos de la luz ambiente en gran medida y solo podremos aportar algo de luz en amaneceres o atardeceres. Es justo lo contrario de la fotografía nocturna en la que a parte de las luces parásitas y la luna, gran parte de la luz es la que aporta el fotógrafo.

                    En fotografía de fauna la luz se controla relativamente, pues no se puede molestar mucho a los sujetos salvo en fauna de macrofotografía.

                    Con esto quiero llegar a la conclusión de que siendo la luz esencial para toda disciplina fotográfica, podemos aprovecharnos de su utilización en ambientes muy controlados como es la macrofotografía. Esto nos permite, en este tiempo tan infructuoso para la fotografía en el que todavía está todo seco, utilizar nuestra imaginación y a la vez adquirir unos conocimientos prácticos de iluminación que nos van a servir para todo lo que hagamos en fotografía. Así conseguiremos fotografías en sujetos en los que aparentemente no había nada interesante. Abrimos pues una nueva vía para seguir fotografiando en muchos ambientes aún adversos.

                    No es fácil, pero tampoco es imposible.

VIDEO EXPLICATIVO

                   Os dejo un vídeo explicativo de este post. Se llama "Mini-Práctica Fotográfica"

                   http://www.youtube.com/user/CarlosDoradoVideo?feature=mhee#p/u/0/er8RuLPN_oo

Más sobre iluminación

Como en el post anterior, os dejo un ejercicio práctico de iluminación. Esta vez incluyo un accesorio que nunca había incluido.

De nuevo nos encontramos con un grupo de setas muy bonitas para fotografiar. También  estaba con mi amigo José Angel y también las descubrió él, como la Amanita muscaria del anterior post.

Primero accedo al lugar sin cámara ni trípode ni peso, pues las setas estaban en un punto elevado del camino. Limpio de hojas la zona de las setas. Una vez limpio se decide si la posición de las setas merece la pena para fotografiarlas o no. Aunque las setas sean bonitas, muchas veces no encontramos la composición adecuada y hay que desistir. Esto sucede en 3 de cada 4 ocasiones, por eso se ven setas preciosas pero no fotografiables. Puede que estén muy enterradas, que estén partidas en el tallo o con el sombrero roto, puede que estén pasadas de tiempo o que el fondo sea malo... hay múltiples factores, pero la naturaleza es salvaje y no sabe de fotografías. El criterio a seguir es el siguiente: más vale una fotografía buena que 10 mediocres. Esta difícil decisión de dejar fotos sin hacer conlleva que crezca en calidad nuestra galería de fotos, pues solo estarán las mejores.

Una vez decidido que se puede sacar buen partido al conjunto, subo cámara, objetivo, trípode, flashes, etc.

Mi primera intención es conseguir un fondo borroso a f/8, para que se vean enfocadas las 4 setas. Quito el tronco, pero veo que la fotografía va a quedar muy monótona y lo dejo donde estaba. Me hago a la idea de que el desenfoque bueno del fondo va a ser poco importante si consigo generar interés en el conjunto. Busco entonces una composición en la que se pueda apreciar la diferencia entre las 4 setas, es decir, que se vean tallo y sombreros lo más separados posible, para que no haya confusión.

En la composición el tronco separa la fotografía en 2 zonas mediante una diagonal que crea fuerza visual y las setas, formando una cruz, dejan verse casi en su totalidad. Además debo tener en cuenta que pueda ubicar un flash a contraluz, para resaltar la forma.

La posición de las setas no está en el centro de la foto ni muy a la derecha. Los 2 agujeros del tronco han determinado esta composición, colocando a una distancia parecida la esquina inferior izquierda, el primer agujero, el segundo y las setas siguiendo así un patrón de distancias que da cierta estabilidad al conjunto.

La iluminación. Un flash de contraluz a la izquierda resulta imposible porque lo taparía el tronco, así que lo coloco a la derecha.

El problema es que tiene mucha potencia y se refleja en el tronco, lo cual hace más artificial todavía la iluminación del flash. Debo resolver esto bajando la potencia y haciendo distintas pruebas hasta que la luz no toque el tronco. Es la manera de que quede natural, como una entrada de sol de entre las hojas de los árboles.

Ahora está mejor, sin embargo, no me gusta el tono oscuro del primer plano, pues le resta protagonismo a las setas y al tronco, así que cojo de nuevo las hojas que había quitado y pongo unas pocas delante. Hay que procurar poner hojas bonitas y de distintos tonos.

Bien, es el momento de la iluminación por la izquierda. En este caso le doy una iluminación elevada con un folio en el flash como difusor. La iluminación conseguida es muy bonita, pero si os dais cuenta, ha creado una sombra de la seta de la derecha que se refleja en la hoja amarilla de al lado y no queda bien.

Para solucionarlo bajo el flash y así la sombra se pierde y no aparece.

Esta foto estaría acabada, estaría bien. Si os fijáis la luz está bien equilibrada y da un volumen tal a las setas, que las separa del tronco a pesar de la similitud de los tonos. Este era nuestro objetivo. Ahora bien, como parte del material llevábamos un reflector-difusor portátil que se usa para fotografía de estudio y retrato. Estos reflectores portátiles conocidos como 5 en 1 tienen un lado blanco que o bien refleja o difunde la luz, otro lado plateado, otro negro y otro dorado.

Puesto que el tono del conjunto es otoñal vamos a dar una última vuelta de tuerca a la fotografía y vamos a incluir luz de rebote con la parte dorada del reflector. Para eso quitamos el flash de la izquierda, le quitamos el folio difusor y colocamos el reflector, que es un gran círculo de 110cm. de diámetro que se puede sujetar con un trípode y unas pinzas. El flash que hemos quitado lo colocamos hacia el reflector de manera que incidirá directamente sobre el reflector dorado y la luz de rebote entrará por la izquierda de la fotografía.

Como veis, este nuevo sistema nos ha dado unos tonos cálidos preciosos por la izquierda que concuerdan mucho más con el conjunto y parecen mucho más naturales. Ahora solo quedará ajustar bien esta nueva luz para iluminar algo más las sombras excesivas de setas y tronco y en el procesado final realzar un poco los colores.

Este nuevo inventillo del reflector no sale muy caro. Se puede encontrar por internet por 30€. Si no queremos el reflector dorado se puede usar como reflector blanco y puede suplir una luz de flash. Además, como difusor da una luz suave preciosa. Es toda una adquisición que usaremos muy a menudo.

Espero haberos ayudado un poco. Un saludo a todos.

Complejidad en la fotografía

Hace unos días, un buen amigo y yo nos topamos con una Amanita muscaria, la peligrosa y famosísima seta roja que todos imaginamos siempre ligada a un gnomo con sombrero rojo. Como la mañana, fotográficamente hablando, había sido desastrosa, no lo pensamos, y aunque ya nos disponíamos a coger el coche e irnos a casa, decidimos hacer un intento de sacar la bonita seta e irnos con una buena foto a casa.

Como la foto resultó compleja, por las decisiones que hubo que tomar sobre focal e iluminación, he decidido no borrar las tomas malas y compartirlas con vosotros, pues creo que va a resultar de lo más didáctico para todos.

En primer lugar, una vez encontrada la seta, debemos limpiarla con sumo cuidado de impurezas de hojas, acículas y restos, para que aparezca en la fotografía lo más limpia posible. En nuestro caso, el tallo estaba totalmente sepultado por acículas de pino que hubo que retirar sin estropear la seta, que es bastante frágil.

Lo segundo es buscar a ojo una composición posible de manera que el fondo quede lejos para que aparezca lo más desenfocado posible y se distinga de la seta enfocada. El lugar estaba en cuesta, y me pareció que el macro Canon 180 había que ubicarlo muy lejos, con lo que utilicé el Canon 17-40, un angular que tiene la capacidad de que su distancia mínima de enfoque es bastante cercana y en ocasiones se puede usar a modo de macro dando curiosos resultados.

Para la luz utilizamos un difusor redondo de 1 metro de diámetro que se usa para fotografía de retrato. La luz del sol impactaba con fuerza sobre la seta por la zona de la derecha. Tras aplicar el difusor vimos que no era luz suficiente y añadimos un flash. Con el difusor conseguimos una luz muy suave y agradable. Hay que acercar mucho el difusor a la seta para que el efecto sea mas suave todavía, pero sin cometer el error de que se vea el difusor en la foto.

He aquí el primer intento.

Podemos observar que la luz conseguida por la derecha es muy agradable, se podría decir que es la de un día nublado. Parece luz real, se trata de eso, pero os indico que la seta está entre luz y sombra, con lo cual toda la luz del primer plano es artificial. Cuando conseguimos esto, es decir, que la luz artificial parezca real, es que vamos por el buen camino.

La composición es buena, pero a la derecha, vemos algo borroso en primer plano que estorba. Hay que quitarlo.

Ahora mucho mejor.

La foto está bien, pero queda muy pobre. Muy plana respecto al fondo.
Vamos a resaltarla un poco más aplicando un flash de contraluz por la zona izquierda. Este flash no llevará difusor, porque lo que necesitamos es una luz dura que marque el extremo izquierdo del tallo y la cabeza de la seta.

Bien, hemos conseguido resaltarla bastante, pero se nos ha colado un poco de reflejo del flash por la zona izquierda a pesar de que lleva puesto el parasol. Movemos el flash un poco a la izquierda.

Ya lo hemos conseguido, no se ve tanto el reflejo, pero la zona en la que incide el flash es excesiva, y en la zona de la cabeza se ve demasiada sobrexposición. Esto es debido a que la forma de la seta presenta en ese punto una pequeña depresión hacia el interior que va a tomar mucho más reflejo del flash. Hay que rebajar la potencia del flash.

Bien, pero ahora me he pasado y no se ve el filo. Lo moveré un poco a la derecha.

Vaya! ahora si que me he pasado. Rectifico.

Mejor, pero estamos donde antes, se ve algo el reflejo por la izquierda y no me gusta. De nuevo rectifico un pelín.

Mejor, aunque todavía sobrexpone en exceso. Hay que quitar potencia.

Todavía la veo sosa, le falta algo. De repente, una chiche se posa en la ropa de mi amigo y la deja en la seta.

Se nos ha quedado boca arriba, una pose graciosa, pero vamos a darle la vuelta y a recomponer un poco, porque todavía se me cuela luz del flash por la izquierda.

La chinche se ha movido y esta nueva composición queda muy oscura. En general no me gusta, y el fondo sigue siendo horrible. Voy a guardar el 17-40 y voy a intentarlo con el macro 180, que siempre da buenos fondos y mejora el color. Para eso me tendré que poner bastante más lejos y limpiar el terreno para que nada se interponga entre la seta y el objetivo, sin arrancar nada vivo, porque no se trata de modificar la naturaleza para hacer la foto, sino de hacer la foto en la naturaleza con los inconvenientes que nos encontremos. Además, la ubicación de un trípode es muy muy difícil en esta posición. Así que me decido a colocar un visor de video que tengo para la cámara, de manera que aunque no tenga la cámara cerca del ojo, veo la composición en la pantalla de video.

No va a ser fácil llevarse una buena foto. La cosa se complica, pero la paciencia da sus frutos.

¿Y cómo sujeto la cámara si en la mano derecha tengo el visor de video? La única solución es con la mano izquierda coger la cámara para componer. En estas tomas no se puede enfocar automáticamente porque lo que se necesita es que enfoque en un punto exacto de la seta, por lo que el enfoque debe ser manual. Como solo tengo la mano izquierda para hacer esto decido sujetar la cámara no desde el cuerpo de la cámara como se hace siempre, sino desde el objetivo, de manera que a la vez que puedo componer, con dos dedos muevo el enfoque. Con la mano derecha sujeto el visor, veo la composición y uso el botón que tiene de disparo a distancia. Todo un circo. Hago el primer intento.

Vaya! El fondo ha mejorado muchísimo. Mi ánimo crece. Todavía hay posibilidades de llevarse una buena foto. Ahora hay que conseguir que la chinche cuadre con la composición y debemos aumentar la luz de la derecha, porque queda muy pobre. Decido dejarlo en f/8 para que salga gran parte de la seta enfocada y no me quede corto.

Bien, ahora la chiche se está quieta y en su sitio, pero me he pasado con la luz y he sobrexpuesto por la derecha. Bajaré un poco la luz por la derecha.

Ahora me gusta mucho, pero vamos a añadirle interés aplicando agua mediante un pulverizador para que parezca el rocío de la mañana.

Ya está casi, además la chinche se ha movido y nos deja ver mejor su cuerpo. Solo hay que quitar esa pequeña corteza de pino desenfocada que molesta en primer plano y queda la fotografía que será el resultado final y que una vez procesada en el ordenador queda así.

Los instrumentos para hacer esta foto han sido:

Canon EOS 5D Mark II
Canon 180mm. f/3,5L USM
Visor Phottix
2 Flashes Speedlite 580EX II
Sincronizador de infrarojos ST-E2
Difusor redondo de 1 metro de diámetro.
Trípode para sujetar el difusor.

Los datos EXIF:

1/125
f/8
ISO 800

Empleamos más de 1 Hora para todas estas tomas.

Espero que os haya servido como método de trabajo de campo para vuestras fotos. Un saludo para todos.

Iluminación en Fotografía de la Naturaleza

La iluminación en Fotografía de la Naturaleza es algo muy importante. Las condiciones de luz con las que uno se encuentra no son casi nunca las idóneas. Debemos aprender a iluminar la escena de manera que el flash sea un instrumento para mejorar nuestras fotografías y a la vez pase desapercibido.

En muchas fotografías de las que veo por internet con iluminación de flash, éste suele estar mal aplicado por falta de conocimiento, y la iluminación resultante suele ser inadecuada y patente. Con este pequeño post podremos empezar a dar nuestros primeros pasos en iluminación.

ILUMINACIÓN EN PAISAJE

Podemos pensar que en la fotografía de paisaje no se usa la iluminación, pero en realidad si se puede usar, creando grandes resultados. No entraré en temas como la fotografía nocturna, pues es un tema que desconozco.

Cuando tenemos una fotografía de paisaje, nuestras linternas o flashes no llegarán a muchos metros, pero sí a nuestro primer plano, que como os he indicado en anteriores post, es un factor importante para crear profundidad e interés.

Si veis con detenimiento esta foto que os muestro, el primer plano tiene incluida luz de flash, que ilumina la piedra discretamente y parte de la orilla, de manera que se ve hasta algún pececillo. El truco para que la luz no salga dura es tener el flash en la mano y aplicar destellos de flash en distintas posiciones, para que no cree sombras duras. Evidentemente la fotografía dura varios segundos, por lo tanto no sé a ciencia cierta cuántos destellos tiene esta foto, pero pongamos que 5 o 6. Siempre, y repito, desde distintas posiciones, para que la sombra se difumine más.

Al principio, sin el flash, la imagen carecía de interés, salvo el que aportaba el cielo, que no es mucho. Era necesario hacer algo más. Para eso incluí la piedra, hice la foto en vertical para darle profundidad, e iluminé la piedra, que quedaba totalmente oscura. La foto es bonita, pero nada más, como veis no tiene mucho. Creo que no tiene ni filtro inverso.

Cuando hagamos una foto así debemos dejar que el primer plano 'respire' por abajo, es decir, que se vea el sujeto del primer plano sin que quede a ras de la foto o cortado.

Con 2 o 3 salidas que hagáis de amanecer haréis un montón de fotos mucho mejor que esta.

Para paisaje no se suele utilizar más que para estas condiciones de poca luz en el amanecer y atardecer, sin embargo, yo lo he llegado a utilizar para eliminar sombras en primeros planos, dando resultados muy favorables.


ILUMINACIÓN CON MACRO

En macrofotografía no podemos tener un solo flash, aunque, como en todo, empezaremos teniendo uno.

Lo primero que voy a desaconsejar es el flash anular. A pesar de que han mejorado mucho, siguen dando una luz muy plana y el gasto es excesivo para la calidad de luz que dan. ¿Porqué? Porque la luz frontal no aporta casi sombras ni relieve, a parte de que es una luz más dura y limita mucho la posición donde colocarla. Es un esquema no valido si queremos avanzar.

Si tenemos 1 flash

Si tenemos un flash, nunca, repito, nunca lo pondremos sobre la cámara para tirar directamente sobre nuestro sujeto a fotografiar, porque habrá 0 sombras, y no conseguiremos tener una buena foto, solo tendremos una foto con flash. Y me diréis ¿Y dónde engancho el flash, al mechero del coche? No, tranquilos. Debemos adquirir una zapata que tiene un agujerito de conexión para cable de flash y se coloca en el conector del flash de la cámara:

http://www.fotocasion.es/articulos/zapata-kaiser-portaflash-contcentral/8131/

Ese conector lleva un cable:

http://www.fotocasion.es/articulos/cable-sincro-kaiser-de-ext-10-m/7985/

Que se une a nuestro flash mediante otra zapata especial que se coloca en nuestro flash (a veces esto no hace falta, porque la cámara ya lleva el enganche):

http://www.fotocasion.es/articulos/zapata-kaiser-portaflash-scontcentral/8132/

Como podéis ver, la cosa sale por unos 30€.

Así tendréis un flash que se puede separar 5 metros de la cámara unido por cable. Esto no nos sirve para fotografiar a alta velocidad, es decir, más rápido de 1/200. Si lo hacemos comenzaremos a ver una franja negra en nuestras fotos. Esto se debe a que el obturador es más rápido que el flash. Tiene solución, pero os lo cuento más tarde.

Si todavía no tenemos cable ni zapatas, tengo un truco de perro viejo, pero no es lo más recomendable. El truco se puede hacer si nuestro flash tiene cabeza giratoria a derecha e izquierda. Si es así, lo colocamos sobre la cámara, movemos la cabeza giratoria 45º o más al lado del que queramos que provenga la luz y aplicamos el destello sobre un folio blanco. El rebote de la luz creará un efecto muy suave que nos puede valer para nuestros primeros pasos en iluminación. La manera de disparar la cámara y sujetar el folio blanco sin que salga en la foto todo a la vez suele requerir de un trípode o alguien que sujete el folio. Sino, papel de celofán. Cutre pero efectivo.

Si usamos el cable, colocaremos el flash a derecha o izquierda, según queramos.

Debemos aprender a disparar con la cámara en manual, sino no se aprende. Ni prioridad del obturador ni prioridad de velocidad, en manual. Al principio meteremos la pata, pero aprenderemos en seguida y seremos nosotros los fotógrafos y no la cámara. En el flash... lo mismo. Debemos tirar en manual. Somos nosotros los que decidimos la luz que hay que aplicar, no el flash por su cuenta.

Para asegurarnos una luz suave del flash olvidaos de difusores y trastos que ocupan espacio y vacían la cartera. El mejor difusor es un folio blanco. Se coloca un celo en su parte superior y otra en su parte inferior y se pegan arriba y abajo de la cabeza del flash. Como en la foto.

Vaya tinglao ¿Verdad? Luego os explico lo del paraguas. Todo tiene sentido, y al final la foto queda bien, con una iluminación natural, pero bien destacada del fondo.

¿Que flash comprar? La respuesta es fácil. El mejor que os podáis permitir. Si es de la marca de la cámara mejor. Cuánto peor el flash, menos cosas podréis hacer y antes os arrepentiréis de no haber ahorrado para comprar un flash mejor.

Si tenemos 2 flashes

Con 2 flashes no solo daremos relieve al sujeto principal, sino que además podremos crear ciertos brillos de contraste y perfilado, que resaltarán con muchísimo más estilo y elegancia nuestro resultado final. Evidentemente necesitaremos que los flashes estén separados de la cámara por cables. Para eso venden otro cacharrín que convierte la salida de la zapata que va a la cámara y que os he puesto antes, en 3 salidas, para acoplar hasta 3 flashes.

Lo que yo hago es, ilumino desde un lado el sujeto principal (este flash con folio difusor), y luego, con el otro flash, lo coloco detrás a un lado para que quede el borde de lo que queremos fotografiar resaltado con un filo blanco que incluso suele quedar sobrexpuesto, pero al ser tan fino no molesta al ojo (a este flash no se le pone folio). En la foto se ve genial la disposición de los flashes.

¿Vais viendo para qué coloco el paraguas? El paraguas es para el fondo de la fotografía. Con la sombra del paraguas me creo un fondo más oscuro, que resalta más la orquídea. Siempre es importante llevar algo para sujetar un paraguas y hacer sombra.

Si tenemos 3 flashes

Esta es la situación ideal a la que deberemos llegar si queremos dominar totalmente la iluminación de la foto. ¿Para qué un tercer flash? El 3º se usa para iluminar fondos que quedan muy oscuros, lo cual suele ser un problema, pues la foto sin este flash queda hecha como si fuera de noche y no queda nada natural. También os puede pasar que el día tenga viento, lo cual es muy común, y tengamos que hacer una foto más rápida de los normal. Sin este flash el fondo quedará oscuro.

Como veis no es precisamente un flash absurdo, sino de gran importancia.

Problemas que nos vamos a encontrar

Varios de los problemas que nos vamos a encontrar son que tropezaremos con los cables, se caerán los flashes o la cámara y diremos algún que otro taco.

Los flashes hay que sujetarlos con trípodes, que pueden ser los más baratos que encontréis, siempre que tengan algo de altura.

Tendréis que hacer varias fotos con los flashes en manual hasta que deis con el destello adecuado, para eso, no os valdrán los flashes que tienen solo 2 potencias de 1 y 1/16, porque la solución será que tendréis que moverlos. Es un engorro. Por eso os digo que adquiráis el mejor flash que os podáis permitir.

Mi consejo

Mi recomendación es comprar flashes de la marca, para que podáis sincronizarlos a alta velocidad y con el tiempo jubiléis los cables y os paséis a conectarlos por infrarrojos.

Os pondré el ejemplo para la marca Canon. Para Canon lo ideal será tener 3 flashes 580 EX II Speedlite y el transmisor ST-E2. Con este sistema tenéis 3 flashes conectados sin cables y además podéis tirar a alta velocidad. Podréis controlar perfectamente la luz de una escena. Si está nublado podréis crear el efecto de la luz del sol. Si hay mucha luz del sol, haciendo sombra podréis hacer el efecto que queráis.

Cuando tenemos pleno control sobre la luz, nuestro campo de posibilidades se abre sobremanera.

Nuevas posibilidades

Todo esto que os he dicho son posibilidades de iluminación. Con este material cada uno debe ir viendo distintos esquemas de luz y viendo qué queda mejor. Una vez que aprendáis esto hay que seguir investigando, no podemos pensar que no se puede hacer de otra manera o mejor.

Otros esquemas de luz contemplan la luz cenital (desde arriba) y la luz nadir (desde abajo).


ILUMINACIÓN CON TELEOBJETIVO

La iluminación con teleobjetivo se aplica para contrarrestar la sombra que forma la luz del sol o para iluminar un sujeto a contraluz.

En fotografía de aves, que habitualmente se hace metido en un hide, podemos iluminar con el flash controlado por infrarrojos, de manera que le damos más o menos potencia según la fuerza del sol. Con la iluminación de este flash contrarrestamos las sombras duras creadas por la luz directa del sol. Así quedan imágenes más compensadas de luz y de mayor belleza.

Si se tienen más flashes hasta podemos dar una bonita iluminación del fondo.

En esta fotografía no tuve la oportunidad de colocar un flash lateral y solo pude tener un flash frontal. El mismo flash ha reducido la sombra del Picogordo, y no es tan patente la luz dura del sol. El fondo está totalmente iluminado por el sol y queda muy pintoresco. Si hubiera habido sombra en el fondo, se podría haber iluminado éste con otro flash.
A pesar de ser flash frontal no queda mal. Aún así, lo mejor es el flash lateral, en este caso izquierdo, para romper la sombra dura.

Para fotografiar aves en vuelo se suele usar un teleflash, que es un artilugio que aumenta considerablemente la luz del flash para que llegue más lejos y alcance sujetos lejanos. Consiste en una lente fresnel, parecida a la que tienen los faros, para concentrar la luz, pero de plástico para que no pese y poderla acoplar fácilmente al flash. Este aporte de flash elimina bastantes sombras duras e incómodas en la fotografía final.

Además de esto, hay otros tipos de iluminación más complicada para hacer fotografía a alta velocidad mediante la luz de flash como obturador, pero eso ya pertenece a iluminación bastante más compleja. O la iluminación a animales nocturnos como los roedores. Cada tipo de iluminación tiene sus esquemas y trucos. De momento nos conformaremos con lo más accesible para nosotros.

Iluminar el primer plano en amaneceres

Hacer un amanecer no es tarea fácil. Debemos madrugar, tener los filtros adecuados, un buen cielo con alguna nubecita que de color, la marea en su punto ideal, ausencia de luces parásitas, si hubiera luna llena ¡fantástico!... incluso, si usamos un angular, se agradece mucho un motivo en primer plano, que rompa la sensación de lugar y añada sensación de profundidad. Suele ser una roca o una concha, quién sabe, pero el problema es que la mayoría de las veces, una vez hecha la foto, ese primer motivo carece de luz. Sale mas negro que mi porvenir como fotógrafo.

Una de las soluciones que propongo, puesto que muchas de estas tomas son largas, de 15, 30 o más segundos, es 'pintar' con una linterna éste primer plano, mientras se realiza la foto. Es decir, aplicar luz al motivo cercano.

Problemas: si se excede uno en aplicar luz, queda artificial.

El punto medio es ir probando, hasta que en la foto apreciemos ligeramente la textura del motivo, con eso bastará (ver foto).


Yo uso una linterna de 500 lumens de potencia, que adquirí en Wisemann Klein. Es una empresa que creo que está en Barcelona. Me lo enviaron muy rápido. Es ligera y potencia la luz en 4 puntos girando la carcasa. Además nos servirá para no tropezarnos y saber por donde vamos en esas primeras horas de la mañana.



Para algo más serio y útil habría que irse al Foco portatil de luz continua y flash de la marca Photon. Éste quizá se pasa de potencia para el primer plano, pero si queremos iluminar el fondo, llegará de sobra, pues es un gran foco. Además tiene función de flash.

Es una buena inversión.