Elucubrações enológicas

 

No meu amadorismo enonóligico, atento mas desculpável portanto, costumo associar o facto de a casta Arinto atingir o seu esplendor na região de Bucelas, ao  Alvarinho na zona de Monção, bem como, na França, o Chardonnay, em Chablis, na Borgonha. A minha pequena experiência assim o justifica.

Por isso escolhi um Chablis Domain Hervé Félix 2022, de Yvonne (12,5º) para acompanhar um Peixe Galo grelhado, magnífico, com umas belas ovas, e um fígado generoso que a Angela, no mercado, nos tinha recomendado, especialmente. Tudo em conformidade exemplar e memorável, para um almoço de Domingo.

Ideias fixas 98

 

Tenho sempre alguma dificuldade em escolher um vinho para acompanhar pratos em que entra pato. Se assado não duvido, será tinto, mas outras variações criam-me dúvidas, optando, quase sempre, por um vinho branco. Da última vez acamaradei o Arroz de Pato com um Encostas do Tua 2024, da Adega Cooperativa de Pinhel, lotado com Síria e Fonte da Cal (13º), e que está a um preço risível à venda numa das grandes superfícies. E é bom.

Cumulativamente, ninguém me tira da ideia que as castas de vinho têm um lugar ideal geográfico preferencial insubstituível, onde produzem de forma exemplar ou melhor. Não falo sequer da Baga, na Bairrada, do Alvarinho e do seu Monção e redondezas naturais, embora haja alguns produtores e enólogos novos ricos de cabeça que o plantem no Alentejo (com resultados mediocres, aliás, quanto a mim).

O Arinto alcança o seu pleno em Bucelas, insisto. Tenho só algumas dúvidas quanto ao Roupeiro que assim se chama no Alentejo e, nas Beiras, é Síria, mais mineral nestas bandas do que a Sul, onde madura de forma mais suave, normalmente. E em qualquer dos terroirs, embora diferenciado, dá vinhos de muito boa qualidade.

Mercearias Finas 194

Creio que terei bebido o primeiro Chablis em finais dos anos 70, oferecido que me fora pelo meu grande amigo, na altura, Edgar S., e que teria sido talvez surripiado da adega, porventura especiosa, do seu tio materno e rico de Cascais. Monocasta de Chardonnay, mas produzido na região (terroir) que lhe dá o nome, tal como o nosso Bucelas, onde o Arinto ganha mais esplendor a ser produzido, ou o Riesling alemão que, nas margens do Reno e Mosela, desenvolve melhor o seu potencial de qualidade, o Chablis é um dos meus vinhos brancos estrangeiros preferido. Muito embora não tenha, até hoje, bebido mais do  que umas 5 ou 6 garrafas.

E, por isso, quando se anunciou um belo e fresco cantaril assado no forno, com quase um quilo de peso, logo decidi imolar a bem da comunidade, o único Chablis (do produtor Pierre Chanau) que me restava na garrafeira. De 2018 e com 12,5º, estava no ponto e pronto. Batatinhas novas e brócolos acompanharam, e tudo combinou na maravilha ao almoço.

A evitar, absolutamente (5)

Há mais de 4 anos que eu não abria esta temática. Nunca o fiz por gosto, antes por despeito e imperativo de consciência. E por aviso aos incautos, pela falta de qualidade: de vinhos, livros...

Acontece que, com um pequeno intervalo temporal, experimentei 2 vinhos brancos alentejanos de marcas diferentes, mas do mesmo ano de colheita (2022) e com as mesmas castas no lote: Roupeiro, Antão Vaz e Arinto. Um da zona de Reguengos de Monsaraz (Pedra do Casar, 12,5º), o outro vinho da região de Borba, com 13º.

A apreciação foi idêntica: vinhos medíocres, de sabor acre e desagradável. Tenho alguma dificuldade em aceitar e perceber como é que a Adega Cooperativa de Borba sobretudo, produtora com linhagem de qualidade firmada, foi capaz de pôr à venda este branco inqualificável.

Se é certo que, por vezes, a casta Antão Vaz, se não for bem doseada, pode diminuir o vinho, inclino-me mais para ter sido o Roupeiro a prejudicar o resultado final. Negativo, que abarca também a fraca qualidade do vinho branco produzido e posto à venda pela Carmim.

Há, por isso, que evitar esta infeliz dupla vínica alentejana.

A propósito do espadarte

Seria canónico falar-se do anho pascal que ontem cumpriu, de facto. Mas não. Começo pelo tempo. 

Instalou-se a Primavera, com armas e bagagens. Os morangos, embora adstringentes, já estão com sabor, vi anteontem duas jovens andorinhas, lá para as bandas de Murfacém. E a banca do peixe, na Trafaria, ostentava, sobrevivente, a última posta fresca avantajada de um espadarte quase extinto. Merquei-a, de imediato, antes que se fosse para outros destinos alheios.

O bicho, em si, suscita-me múltiplas memórias associadas. Do unicórnio ao narval, de Hemingway à Mirandolina (que os pendurava em gancho, na rica banca ali para as bandas de S. Domingos de Rana). É um peixe enorme, porém, de belíssimo sabor. E, quanto a bifes do mar é, francamente, melhor que o de atum. De cebolada, ou não. Neste caso a dispensamos, e bem. Só batata e cenouras cozidas.

De Bucelas, veio um Arinto especioso, da Quinta da Romeira, colhido em 2017. Tinha estagiado em carvalho (francês?), e baptizaram-no de Reserva e Morgado de Sta. Catherina. Nobre e perfeito, nos seus 13º.